一、葡萄酒=红酒

有些人喜欢把葡萄酒简称为红酒，以至出现“霞多丽红酒”的谬误。但事实上，即使是天才般的酿酒师，也不可能用霞多丽白葡萄酿造出红酒来。实际上，红酒只是葡萄酒的一种，葡萄酒还包括白葡萄酒、桃红葡萄酒、香槟、起泡葡萄酒、甜白葡萄酒（贵腐酒）、冰酒、雪利酒、波特酒、马德拉酒以及各种加香葡萄（味美思等）。

二、一种酒打遍天下

一顿饭，连续上6瓶一样的葡萄酒，而不懂得是应该上6瓶种类不同的葡萄酒。

根据西餐宴会体系，餐前要喝开胃酒，比如香槟、起泡葡萄酒、干雪利、味美思；正式进餐当然要佐餐酒，基本原则是：白肉（海鲜）配白葡萄酒、红肉配红葡萄酒，桃红葡萄酒可在二者之间回旋；上甜品时配甜酒，比如贵腐酒、冰酒；餐后还该来一杯消化酒，比如波特酒、马德拉酒以及白兰地。当然，“白肉配白葡萄酒、红肉配红葡萄酒”是建立在西餐基础上的，而中餐与西餐的烹调理念有很大的出入，所以我们也不一定固守这个原则。搭配葡萄酒，除了要看红肉还是白肉，还要看烹饪方法和调味原料。我们要配合的不是食物的颜色，而是食物的味道。比如西湖醋鱼，就不一定非要选择白葡萄酒了，不妨尝试用一款黑比诺红葡萄酒，也许别有洞天。

三、酒越陈越香

国产葡萄酒的“早产现象”，正是迎合了消费者的惯性思维——“酒越陈越香”。实际上，决定葡萄酒品质的不是取决于酒龄，而是取决于葡萄园的土质和葡萄生长采收那一年的日照、降雨量及气温的适时与适量（酒标上年份不是灌装日期，而是葡萄生长采收的年份）。同一块土地，由于每年的气候不同，葡萄酒的品质也就存在相应的差异。所以，同样是一箱（12瓶）拉图红酒，1981年的现在卖1000多英镑，1982年的却要9400多英镑。

四、酒越放越好

同样是受“酒是老的香”的影响，认为葡萄酒越放越好。

理论上，葡萄酒是一种有生命的东西，装瓶后仍然会继续成熟和变化。在良好的储藏条件下，葡萄酒会在岁月的历练中使得单宁酸逐渐柔顺圆润，酒香更加富有深度，口感也更为均衡协调。顶级酒庄的黄金年份出品可能要放到十几年以后才渐入佳境；甚至在半个世纪以后，仍然会大放异彩。不过，美国葡萄酒教育家、原纽约世贸中心顶楼世界之窗餐厅总侍酒师凯文·兹拉利在《葡萄酒入门》指出：“并非所有葡萄酒愈陈年愈好。事实上，世界上90%以上的葡萄酒在一年以内喝掉最好。”

一瓶葡萄酒的生命周期，就像一个女孩的成长一样，童年有天真烂漫的可爱，豆蔻年华有楚楚动人的娇媚，花样年华有婀娜多姿的万种风情，徐娘半老有风韵犹存的雍容。葡萄酒带给我们的享受，在每一个阶段都会有不同的体验。如果我们教条地期待陈年，整天惦记着什么时候才会达到高峰，那将会失去多少品尝的体验和乐趣？从这个意义上说，一瓶葡萄酒在任何时刻打开都是合适的时宜。

五、握住高脚杯的杯壁

我们喝惯了啤酒，一不留神就会用拿啤酒杯的方式，握住高脚杯的杯壁。就像接受电视台采访时，喜欢把手按在主持人的话筒上一样，已成为一个根深蒂固的陋习。

正确的持杯姿势应该是用拇指、食指和中指夹住高脚杯杯柱。首先，夹住杯柱便于透过杯壁欣赏酒的色泽，便于摇晃酒杯去释放酒香。如果握住杯壁，就用手指挡住了视线，也无法摇晃酒杯；其次，饮用葡萄酒讲究一定适饮温度，如果用手指握住杯壁，手温将会把酒温热，影响葡萄酒的正常水平。

六、盲目崇拜橡木味

在品酒会上，有人发表评论：“果香浓郁，口感圆润，有香醇的橡木味”

橡木味来源于葡萄酒的橡木桶陈化过程。由于美国著名酒评家罗伯特·帕克（位居《醒酒器》杂志2007年度“全球葡萄酒界影响力排行榜”第一名）喜欢给色泽深沉、果香浓郁、橡木味厚重的葡萄酒较高的分数，加上在全球100多家酒庄担任顾问的“飞行酿酒师”米歇尔·罗兰以“200%橡木桶陈酿”（换两次新橡木桶）的积极推动，橡木味似乎已成为好酒的重要标志，各种橡木片、橡木粉也成了畅销产品。

但是，英国酒评家安德鲁·杰弗在《红酒圣经》指出：“那些认为橡木味是葡萄酒主要风味的人，和那些认为番茄酱就是蔬菜的人一样。” 在正规的西餐厅，侍酒师在开瓶之后，照例会把软木塞放在一个小碟里，端过来请点酒人检查，看软木塞是否干裂或发霉——如有上述现象，说明此酒保存不当，可以请求换一瓶。但有些顾客喜欢冒充行家，往往还要装模作样拿起软木塞放在鼻子底下闻一闻，然后摇头晃脑。

美国《葡萄酒观察家》专栏作家马特·克雷默在《葡萄酒好喝的秘密》告诉大家：“摆在你眼前的软木塞不是给你闻的，而是给你看的。你不可能从一个软木塞的气味得知一瓶葡萄酒的好坏，一如你不能从鞋垫的味道得知一双鞋子的好坏。