实际上，酿酒师的个人喜好，最终都会表现在其所酿造的葡萄酒的风格中，这样的例子繁不胜举。

　　那么，我们讨论葡萄酒的时候，为什么总会遗忘了它的作者呢？其实，这也当代学术潮流的反映。

　　根据接受美学的理论，作品的意义一是作品本身，二是读者赋予；作品本身的意义不是固定不变的，读者的赋予才是重要的；仅从作者、作品的角度研究作品意义，是“作品拜物数”。这样，“作者意图”已不再重要，作品内涵已不再固定，读者的接受成为作品意义的根本并因此获得了本体地位。

　　如果我们将这样的理论套用到葡萄酒的鉴赏上，就是葡萄酒在开瓶之前，在仓库内、酒柜里、餐桌上，只是一个客观的对象而已，只有品尝者才能将它从物质属性和静止状态中解放出来，品尝活动赋予它以意义，不同的品尝者，有不同的品尝感受，这时，酒是谁酿的已经不太重要了，唯一现实的就是品尝者的能力、心态和喜好，对于喝不出波尔多左右岸区别的品尝者来说，左岸和右岸都已经没有意义了，更何况酿酒师呢？因此，品尝者才是最重要的。

　　这种理论对于普通的爱好者来说，是一个很好的借口：我又不想成为专业人士，何必知道那么多呢？有酒就喝嘛，感到愉快就可以了，何必要刨根问底呢？

　　问题是：当国内大多数的酒评作家们，在品尝和点评葡萄酒的时候，完全遗忘了影响葡萄酒风格的庄园主或酿酒师，而一味强调品种、产区与风土这些原材料的时候，从理论上讲，已经有悖于艺术鉴赏的原理了。