欧洲酿酒师更注重葡萄的产地，而美国人则喜欢在葡萄的品种上做文章

      欧美酿酒师之间最大的不同在于，相比之下，欧洲酿酒师更注重葡萄的产地，而美国人则喜欢在葡萄的品种上做文章。比如，法国出产的高品质葡萄酒上一定会标注上某某城堡的名称，以证明其血统的高贵，买家也会据此对葡萄酒的风格做初步的判断。而美国的葡萄酒瓶上，最引人注目的是葡萄的品种，例如赤霞珠、仙芬岱和莎当妮。久居美国的爱酒人士习惯根据自己对葡萄品种的喜好来选酒，这样的标注让他们一目了然。

　　习惯上，我们把欧洲传统酿酒国家称为旧世界，而将除此以外的主要酿酒国统称为新世界。风格迥异的酿造方式成为新旧世界葡萄酒与身俱来的差别。尽管如此，美国酿酒师却不希望自己的酿造过程受制于75%或是85%的单一葡萄品种的严格规定，他们希望享受和欧洲酿酒师一样享受的自由，至少能在葡萄品种的选择上有更多余地。

        效法传统风格

　　高端葡萄酒品牌加州乐事的首席酿酒师卡尔·丹尼森总爱将酿酒师的工作和大厨相提并论，大厨把酸、甜、苦、辣各种滋味的食材、调料混合在一起做出美味的食品，这与葡萄酒混酿艺术如出一辙。混酿葡萄酒一般指那些没有贴单一品种标志的葡萄酒，有些最上乘的葡萄酒就属于这类，如产自法国勃艮第、波尔多和罗纳河谷的一些葡萄酒。

　　将不同品种的葡萄混合起来，制造出某种特定风格的葡萄酒，这个在美国尤其是加州地区有一定影响力的混酿风并不是最近才有的，它完全是向旧世界传统风致敬的产物。几个世纪以来，欧洲的酿酒师们一直采用混酿技术来酿造口感更为丰富的葡萄酒，其中又属波尔多混酿和罗纳河谷混酿最受新世界酿酒师追捧。

　　“传统上，典型的波尔多葡萄酒只能用某些特定葡萄品种酿造，比如红葡萄酒要用制造酒体骨架的赤霞珠葡萄、为酒液带来质感的梅洛葡萄、增加风味香气的品丽珠葡萄、形成酸度的马尔白克葡萄和添加辛香味的维多葡萄这5种，白葡萄酒则指定使用长香思葡萄、赛美龙葡萄和慕斯卡黛葡萄。”葡萄酒讲师郝利文介绍说。

　　对加州的酿酒师而言，酿造出层次丰富、口感复杂的波尔多风格葡萄酒是个有趣的挑战。而在美国，波尔多风格还有一个特别的名字“Meritage”，约瑟夫·菲尔普斯酿酒厂的勋章葡萄酒和利吉葡萄园的蒙特贝罗葡萄酒均是“Meritage”风格的代表作。“虽然这类混酿酒并非加州市场的主流，但却为加州酒园带来了多样化的酿酒风潮。”加州餐酒协会市场总监林赛说。

        创造新流行

　　一味地恪守传统、按部就班地混酿葡萄酒实在不是美国人的作风。即使是混酿，加州的现代酿酒师们也希望用任何能激发酿酒灵感的葡萄品种组合，酿造出与众不同又符合现代人口味的葡萄酒来。

　　事实证明，创新混酿葡萄酒有时在味觉、口感、平衡等方面较之传统混酿确实略胜一筹。郝利文说：“早在1976年，来自加州的葡萄酒在盲品会上大获全胜，打败了代表品质与典雅的法国酒。美国这个被人们视为只会做可乐的国家一举成为了世界上屈指可数的佳酿地。”

　　“用科学的态度去了解现代人的口味，加上多年积累的经验，这样才能创造出最具时代感的葡萄酒。”20多年的酿酒经验让加州乐事的酿酒师卡尔颇有发言权，他说：“如今很多消费者对葡萄酒兴致盎然，希望能尝试一些更加平衡、完美或与众不同的滋味，加州乐事因此设立了试调部门，尝试着用不同的混酿方法来满足越发挑剔的市场口味。”

　　如今，让加州人津津乐道的不仅是30年前那场撼动葡萄酒世界版图的巴黎评判，还有更多令人惊奇而兴奋的创新。“在混酿这个领域没有成规可循，一切皆有可能。”林赛说，“例如在纳帕谷的史旺森葡萄园，人们用赤霞珠与西拉葡萄的组合，酿出名为‘艾力希斯’的葡萄酒。某些年份，混酿艾力希斯时使用的西拉葡萄比赤霞珠葡萄多，有时则相反，还有一些年份收采用了两种葡萄各半的比例。”Mondavi酒庄的主人蒂姆回忆说：“从1974年到2004年这30年间，只有两年的葡萄酒因为葡萄的原因没有采用混酿技术，混酿使我们酒园成了加州时尚、创新酒园的杰出代表。”

都是原创作品

　　无论学院派的法国混酿，还是美国人天马行空般的混酿新风，这些琉璃的酒液都是酿酒师们的独创作品，是他们高超造诣的体现。

　　“创造一种崭新的葡萄汁混合技巧是件意义深远的事。在一款加州乐事的新酒中，赤霞珠和西拉各占多少几成完全取决于怎样的比例才能达到口感的平衡?而这只能靠酿酒师灵敏的嗅觉和味觉以及千金难买的经验来实现。”卡尔说。

　　对消费者来说，品尝葡萄酒的美妙之处在于通过多变的口感去体会酿酒师的独特匠心，或淡雅，或浓郁，或回味隽永，美国葡萄酒的“创新”皆源自酿酒师的内心。