琼瑶浆的香气可圈可点，即使放足10年，容貌也像未经世事一样，还是那么开放浓郁地展现在你面前，毫无保留：你会从它身上闻到荔枝、玫瑰、西柚、香橙、干树叶的味道，也有些微白胡椒的味道。
不管怎么说，酒窖里还是要有几瓶自来熟的琼瑶浆，不然像成熟期漫长无比的Chablis或者德国特级Riesling存在家里，只有等你变爷爷时跟孙子一起抢着喝了。
意大利女人和法国女人站在一起，什么都大一号，讲话的声音大而洪亮，骨架大而丰满，连体味也要香艳几分。难怪，祖籍是意大利的琼瑶浆葡萄，即使后来在法国、德国，也难改奔放香艳的本色。公正地说，产自阿尔萨斯的特级琼瑶浆，跟“优雅”两个字真是一点关系都没有呢。作为芳香品种之一，它的香气可圈可点，即使放足10年，容貌也像未经世事一样，还是那么开放浓郁地展现在你面前，毫无保留：你会从它身上闻到荔枝、玫瑰、西柚、香橙、干树叶的味道，也有些微白胡椒的味道。
相比之下，年轻的法国勃艮第Chablis白葡萄酒保守、敏感，需要你付出耐心等待它的熟成。可是，琼瑶浆可以骄傲地拍着胸脯说，把你的耐心收起来给别的白葡萄酒吧，我不需要这个。琼瑶浆天生以“御姐”自居，年轻时就显露出难得的熟韵，叫你拿这个小孩没办法。
当然，有些人讨厌琼瑶浆也是因为它既不萝莉也不淑女，早熟的气质有点腻人呢，就像看到法国10岁小女孩塞兰-布隆多的性感照片登上法国《VOGUE》时尚杂志的封面，妆面浓艳、姿势诱惑，那种性感。
不管怎么说，酒窖里还是要有几瓶自来熟的琼瑶浆，不然像成熟期漫长无比的Chablis或者德国特级Riesling存在家里，只有等你变爷爷时跟孙子一起抢着喝了。
在我们接触过的琼瑶浆里，法国阿尔萨斯、意大利、德国、奥地利、美国和澳大利亚都有这个品种，但是风格不尽相同。
琼瑶浆之于Gewürztraminer，就像奔驰之于Benz，奔富之于Penfolds一样，都是高妙之极的翻译，极为贴切。一次请一女朋友喝一款产自意大利北部高地Alto Adige的琼瑶浆，味道非常香甜迷人，朋友说“太香啦”，花痴的样子极享受，好像置身百花园，得知它有那么个漂亮的名字“琼瑶浆”，就说第一次感觉白葡萄酒有这么好喝，没有那么酸，为什么没早点请她喝。
琼瑶浆原本种在阿尔卑斯山脚下的意大利，离Alto Adige的一个名叫Tramin的村子不远。自从中世纪以来，它的母系品种就在这一带有所种植。如同Pinot Noir一样，Tramin这个品种也容易因气候和土壤的不同出现变异。后来到法国的一支被法国人称为traminerparfumé，意思是芳香的Tramin。直到19 世纪晚期，阿尔萨斯人才称之为Gewürztraminer(Gewürz在德语中是香料浓郁的意思)，官方名称的确立则是在1973年。
琼瑶浆自身的独特性总能在众多白葡萄酒中跳脱出来，于是让世界不少酿酒师跃跃欲试。琼瑶浆更喜欢寒凉的产区，外皮粗厚，含糖量极高，用它酿造的干白，酒精度也极高，酸度并不高，但恰恰是酸度才能支撑它有更好的陈年能力，也是判断一款琼瑶浆是否高级的标准之一。有人想出了办法，提早采摘，保留酸度，可同时也损失掉了部分特有的芳香气息。由于种植颇具难度，这一品种在世界范围内的面积变化不大。据说，倒是最近在新西兰的种植试验取得了不小的成功，面积有所增长。美国的琼瑶浆一直有不错的表现，水平稳定。
阿尔萨斯特级琼瑶浆的代表Zind Humbrecht
Zind Humbrecht是由两个古远的家族于1959年联合建立的，分别是Gueberschwihr的Zenon Humbrecht和Wintzenheim的Emile Zind。Humbrecht家族自从17世纪中期Sonntag Humbrecht那一代就一直在阿尔萨斯种植葡萄。现任负责人Oliver Humbrecht，是家族第十二代直系传人。这个家族已有几个世纪的葡萄种植历史，但直至1947年才开始自己酿酒及装瓶上市。从那时起，只有他们庄园出产的葡萄酒以Domaine的标签出售。庄园拥有10个独立的葡萄园，分布在5个不同公区的10个不同的地点。10个葡萄园的总面积为98英亩，出产葡萄酒品种十分广泛，都以各单品种销售，而不进行混合。葡萄藤的平均年龄为25岁，有些葡萄树已经有70岁。Zind Humbrecht喜欢无甜味的款式，而非阿尔萨斯普遍的微甜(off-dry)酒。
10个葡萄园的总面积为98英亩
Oliver Humbrecht说，生物动力法是不能太理性的，而是需要相信直觉、相信大自然。仅仅两年的时间，Oliver就将所有的庄园从头到脚改成了自然动力法。他的酒都有种特质，那就是清新度高，尽管有时酸度低，但喝起来依然清新。据说，这就是自然动力法带来的影响。生物动力法实施之后，葡萄园里的改变更是巨大，小动物和微生物都多了起来，就连蚯蚓都多了10倍，植物种类也从之前的两三种变成如今的80多种，生态达到平衡。
