认为葡萄酒越放越好

　　同样是受“酒是老的香”的影响，认为葡萄酒越放越好。

　　理论上，葡萄酒是一种有生命的东西，装瓶后仍然会继续成熟和变化。在良好的储藏条件下，葡萄酒会在岁月的历练中使得单宁酸逐渐柔顺圆润，酒香更加富有深度，口感也更为均衡协调。顶级酒庄的黄金年份出品可能要放到十几年以后才渐入佳境；甚至在半个世纪以后，仍然会大放异彩。不过，美国葡萄酒教育家、原纽约世贸中心顶楼世界之窗餐厅总侍酒师凯文·兹拉利在《葡萄酒入门》指出：“并非所有葡萄酒愈陈年愈好。事实上，世界上90%以上的葡萄酒在一年以内喝掉最好。”

　　一瓶葡萄酒的生命周期，就像一个女孩的成长一样，童年有天真烂漫的可爱，豆蔻年华有楚楚动人的娇媚，花样年华有婀娜多姿的万种风情，徐娘半老有风韵犹存的雍容⋯⋯葡萄酒带给我们的享受，在每一个阶段都会有不同的体验。如果我们教条地期待陈年，整天惦记着什么时候才会达到高峰，那将会失去多少品尝的体验和乐趣？从这个意义上说，一瓶葡萄酒在任何时刻打开都是合适的时宜。

　　握住高脚杯的杯壁

　　现在许多房地产广告流行以葡萄酒来表现“欧陆风情”，甚至直接以葡萄酒产区的名字来为楼盘命名，比如深圳有“香槟广场”、广州有“波尔多花园”、天津有“玛歌庄园”、北京有“纳帕溪谷别墅”⋯⋯但是，那位高贵的形象代言人却用拿啤酒杯的姿势，端着一杯红葡萄酒！ 我们喝惯了啤酒，一不留神就会用拿啤酒杯的方式，握住高脚杯的杯壁。就像接受电视台采访时，喜欢把手按在主持人的话筒上一样，已成为一个根深蒂固的陋习。

　　正确的持杯姿势应该是用拇指、食指和中指夹住高脚杯杯柱。首先，夹住杯柱便于透过杯壁欣赏酒的色泽，便于摇晃酒杯去释放酒香。如果握住杯壁，就用手指挡住了视线，也无法摇晃酒杯；其次，饮用葡萄酒讲究一定适饮温度，如果用手指握住杯壁，手温将会把酒温热，影响葡萄酒的正常水平。

　　当然，如果仔细考究持杯姿势，根据不同的鉴赏时段，还可分出另外两种姿势： 在观察酒色、欣赏酒香阶段，用拇指和食指夹住杯柱底端——拇指竖起垂直倚在杯柱上，食指弯曲卡在杯座上面，其余手指以握拳形式垫在杯座底下起固定作用。这样，无论是向外倾斜45度去观察酒色，还是向内倾斜45度来探询酒香，都能控制自如，特别有力度，感觉很带劲儿。

　　在宴会上，如果需要走动，需要拿着酒杯与别人交谈时，请把所有手指撤离杯柱，直接用拇指和食指夹住杯座——拇指压在上面，食指垫在下面，其余手指以握拳形式支撑在食指下面。这样拿酒杯，有暂停、期待和聆听的意思，而且看上去也比较酷。 喜欢满上 苏东坡在《行香子》写道：“清夜无尘，月色如银。酒斟时、须满十分。” 但若是葡萄酒，只须满三分，好给葡萄酒的芳香留下回旋、对流和集中的空间。

　　另外，如果倒得太满，一瓶750毫升的葡萄酒，即使用容量较小的215毫升ISO标准品酒杯，也不够三五知己酒过三巡。

　　挂杯=好酒

　　“挂杯”现象只表明酒精、糖分和甘油含量比较高，并非好酒的绝对标准。

　　比如那年的气候比较炎热，导致葡萄的糖分过高、葡萄酒的酒精含量过高，自然也会出现密集的“酒腿”。而与此同时，炎热的气候往往也会导致葡萄的酸度不足，这样的葡萄酒就会缺乏坚实的结构。 崇拜橡木味 在品酒会上，有人发表评论：“果香浓郁，口感圆润，有香醇的橡木味”

　　橡木味来源于葡萄酒的橡木桶陈化过程。在长达12个月、18个月或24个月不等的陈化岁月里，橡木含有的呈香物质会舒缓地融入酒液，使葡萄酒衍生出一定的焙烤类香气，比如杉木、雪松、雪茄盒、巧克力、咖啡、焦糖、烤面包、熏培根等香气。

　　由于美国著名酒评家罗伯特·帕克（位居《醒酒器》杂志2007年度“全球葡萄酒界影响力排行榜”第一名）喜欢给色泽深沉、果香浓郁、橡木味厚重的葡萄酒较高的分数，加上在全球100多家酒庄担任顾问的“飞行酿酒师”米歇尔·罗兰以“200%橡木桶陈酿”（换两次新橡木桶）的积极推动，橡木味似乎已成为好酒的重要标志，各种橡木片、橡木粉也成了畅销产品。

　　但是，英国酒评家安德鲁·杰弗在《红酒圣经》指出：“那些认为橡木味是葡萄酒主要风味的人，和那些认为番茄酱就是蔬菜的人一样。” 动不动就闻软木塞 在正规的西餐厅，侍酒师在开瓶之后，照例会把软木塞放在一个小碟里，端过来请点酒人检查，看软木塞是否干裂或发霉——如有上述现象，说明此酒保存不当，可以请求换一瓶。但有些顾客喜欢冒充行家，往往还要装模作样拿起软木塞放在鼻子底下闻一闻，然后摇头晃脑。

　　美国《葡萄酒观察家》专栏作家马特·克雷默在《葡萄酒好喝的秘密》告诉大家：“摆在你眼前的软木塞不是给你闻的，而是给你看的。你不可能从一个软木塞的气味得知一瓶葡萄酒的好坏，一如你不能从鞋垫的味道得知一双鞋子的好坏。